Авторизация  |  Регистрация на сайте  |  Забыли пароль?
Логин: 
Пароль: 
Полезные книги

Назарова В. И. Современные лоджии, балконы и окна

9.Глава VII Устройство различных видов полов на балконе и лоджии

Полы из паркета

Паркетные полы отличаются красивым внешним видом, долговечностью, малой тепло- и звукопроводностью. Для паркетных покрытий применяются: штучный паркет, мозаичный паркет, паркетные доски и паркетные щиты.Настилка паркета ведется на гвоздях (по дощатому основанию), на горячих или холодных битумных мастиках, на клеевых составах и "плавающим" методом".

Совет

Настилка штучного паркета - это весьма трудоемкая работа, требующая большого числа квалифицированных рабочих. Настилать паркет по дощатому (гвоздимому) основанию можно только если доски основания прочно прибиты к лагам. Если основание бетонное, то на нем предварительно устраивают деревянный настил из досок влажностью не более 12% . При толщине досок 35 мм расстояние между лагами не должно превышать 800 мм. Деревянный настил выравнивают путем острожки.

Паркетные доски представляют собой нижнее основание из досок или брусков, на которые наклеено лицевое покрытие из паркетных планок одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками. Для соединения между собой на кромках паркетных досок делают пазы и гребни.

Мозаичный (наборный) паркет состоит из планок одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками, наклеенных лицевой частью на лист бумаги, которая снимается с клеем после настилки паркета на основание пола.

Настилка штучного паркета по дощатому основанию

Перед настилкой планочного паркета со шпунтом доски основания покрывают строительным картоном, бумагой или иными подложками, что-бы после настилки паркета пол не скрипел. Чаще всего настилку пола производят "в елку" с фризом или без него. Фриз при этом делают без окантовки, с окантовкой в одну жилку, с продольной линейкой из планок или продольной линейкой из планок с жилкой (рис. 40). Кроме настилки "в елку" применяют и другие приемы настилки, создающие красивые покрытия (рис. 41, 42), но требующие больших затрат труда.

Перед настилкой штучного паркета "в елку" с фризами или без фризов необходимо произвести разбивку рядов покрытия, с тем, чтобы при настилке паркета было как можно меньше отходов (обрезков). Рациональный способ разбивки рядов и настилки паркетного пола с фризами выполняете следующим образом: по средней продольной оси комнаты натягивается шнур и делается расчет рядов. По ширине комнаты между линиями фризов с линейками (жилками) должно уложиться целое и четное количество планок, из которых должно получиться нечетное количество рядов (рис. 43). Для этого клепки нужно разместить так, чтобы при обрезке по линии примыкания к фризу одного крайнего (например, правого) ряда, выложенного из целых клепок, отрезанные части их укладывались в противоположный крайний ряд, заполняя его без дополнительной обрезки. Чтобы добиться такого размещения планок, при разбивке можно изменять соответствующим образом ширину фриза или линейки, а также использовать зазор 15-20 мм между торцами фризовых планок и плоскостью стены, закрываемый впоследствии плинтусом.

Сделав разбивку рядов паркета по ширине комнаты, выкладывают маячную "елку". В этом случае она может быть выложена не обязательно посередине помещения. Затем вправо и влево от "елки" ведут настилку рядового паркета на всей площади пола. Когда с одной стороны комнаты крайний ряд из целых клепок будет выложен, обрезают клепки электропилой вдоль шнура, натянутого по линии фриза, но так, чтобы диск пилы не повредил черный пол. Отрезанные концы планок в том же порядке, как они лежали, переносят на противоположную сторону комнаты для заполнения свободных гнезд другого крайнего ряда, примыкающего к линейке фриза. Таким образом, обрезают крайние клепки по продольным сторонам комнаты только один раз, вместо двух при обычном способе укладки, т. е. от середины. Неиспользованных обрезков или отходов при таком способе укладки почти не остается.

С торцевых (поперечных) сторон комнаты клепки также обрезают один, а не два раза. По границе фриза с линейкой натягивают шнур и обрезают по нему планки посередине. Если же отрезанные концы клепок первой половины последнего ряда окажутся несколько длиннее, топосле укладки на место их дополнительно обрезают электропилой.

Внимание

При настилке пола из штучного паркета "в елку" без фризов предварительную разбивку делают по тому же принципу, что и при настилке с фризами.

Основание или пол подметают, делят по длине две равные части, ставят метки, по которым пробивают ось. По меткам вбивают гвозди, шляпки которых должны выступать над укладываемыми планками на 3-4 мм. Основание застилают бумагой и по вбитым гвоздям туго натягивают тонкий крепкий шнур или рыболовную леску. Только ряды паркетных клепок на полу в этом случае размещают не между линиями фризов, а непосредственно между стенами комнаты. При разбивке необходимо стремиться к тому, чтоб между стенами уложилось целое количество рядов, без обрезки их у стен. Если это невозможно, тогда ряды паркетного покрытия размещаются так, чтобы обрезанные части планок одного крайнего ряда, примыкающего к продольной стене, могли быть использованы для заполнения противоположного крайнего ряда, примыкающего; к другой стене. Чтобы добиться этого, можно при необходимости брать для крайнего ряда паркетные планки другой длины (большей или меньшей, чем планки рядового покрытия). После разбивки делают заготовку половинок планок для примыкающих к продольным стенам рядов покрытия (рис. 44-1). Затем выкладывают маячную "елку" и нарезают косяки для примыкания покрытия к поперечным стенам, стараясь, чтобы косяки при обрезке планок, примыкающих к одной стене, были использованы у другой стены. Разбивка завершена.

Укладку паркета начинают с разбивки площади пола, как это было рассказано раньше. Направление маячной "елки" фиксируют шнуром. Шнур должен проходить по краю планок с одной стороны "елки". Гвозди для шнура забивают на такую глубину, при которой натянутый под шляпками гвоздей шнур находился бы на высоте, равной толщине паркета. Затем приступают к укладке маячной "елки" ‚ а затем рядового паркета на всей площади помещения.

При настилке паркетчик стоит на одном колене и работает лицом по ходу настилки. Укладываемые в ряды паркетные клепки сплачивают ударами молотка со скошенным обушком сначала по продольной кромке, а потом по торцевой (рис. 44-2, 3).

После сплачивания каждую планку прибивают к основанию гвоздями, забиваемыми по одному в торцовый паз и по два-три - в продольный. Три гвоздя забивают в пазы планок длиной более 300 мм. Гвозди забивают тем же молотком-косяком (рис. 44-4), повернув его тупой, нескошенной стороной. Гвоздь ставят в паз наклонно, и первым ударом молотка "наживляют" его в нужном положении, а затем вторым, сильным ударом загоняют до шляпки. После этого, поставив на гвоздь добойник (рис. 44-5), третьим ударом утапливают шляпку гвоздя. Последний к фризу или к стене ряд "елки " пробивают гвоздями только в продольных направлениях. Линию обреза отбивают шнуром, натянутым на расстоянии от стены, равном ширине фриза с линейкой и жилкой плюс зазор 15-20 мм. Планки обрезают электропилой.

Внимание

Настилка паркета в косую "елку" - это способ укладки, при котором маячная "елка" располагается по диагонали. Преимущество этого метода - возможность использовать разномерный паркет на доборы у стен, а также то, что паркетные планки обрезаются только под прямым углом. Единственным недостатком этого способа настилки является сложность механической циклевки готового пола, так как машина, проходя через планку поперек направления волокон, может испортить паркет.

Настилку фриза начинают с угла так, чтобы стена находилась от паркетчика слева и не стесняла движения его правой руки. Сначала укладывают планки линейки фриза. Шпунтованной стороной они должны быть обращены к крайнему ряду покрытия, а гребнем - к стене. Каждую планку линейки прибивают двумя гвоздями по продольной кромке и одним с торца. Затем настилают сам фриз, сажая планки торцевым пазом на гребень линейки и прибивая их гвоздями. В углах паркетные планки стыкуют "на ус". Для удобства посадки фризового паркета на гребень линейки пользуются специальным "жимком".

На заметку

Жимок - это приспособление из обычной паркетной планки, у которой торцевая сторона срезана на фаску, служит для удобства фризового паркета на гребень линейки.

При настилке паркетного пола без фриза половинки и косяки планок для рядов, примыкающих к стенам, должны быть нарезаны заранее в соответствии с произведенной разбивкой.

Между паркетным покрытием и стенами или перегородками обязательно оставляют зазор 15-20 мм, закрываемый впоследствии плинтусом.

Настилка штучного паркета на мастиках

Штучный паркет на битумных мастиках чаще всего настилают по стяжкам. Стяжку очищают от грязи и раствора металлическими скребками, пыль и мусор выметают. После этого проверяют ровность и горизонтальность стяжки.

Прочные бетонные и цементно-песчаные стяжки, но имеющие выбоины или трещины, ремонтируют цементным раствором. Стяжки из литого асфальта выравнивают асфальтовыми смесями. Иногда для укрепления стяжки наклеивают на горячей битумной мастике сплошной слой твердых древесно-волокнистых плит толщиной 4 мм (рис. 45).

Бесфризовую настилку полов можно вести в помещении при температуре не ниже 8° С и относительной влажности не выше 60% . Рисунок укладки паркета предусматривается проектом. Наиболее распространенный рисунок укладки - "в елку" набирают из правых и левых планок. Настилку начинают с составления плана работы для каждого помещения. Длина планок зависит от ширины помещения. Сначала поперек комнаты насухо выкладывают змейку из паркета. Каждая планка змейки соответствует ряду паркета. При ширине планок до 40 мм стандартные галтели или плинтусы перекроют пристенные зазоры, а при ширине планок более 40 мм в рядах, примыкающих к продольным стенам, приходится обрезать торцы планок под углом 45°. Если при раскладке змейки из паркета шириной более 40 мм получилось целое нечетное число рядов, то змейку сдвигают на половину длины планки, одну планку распиливают пополам под углом 45°. Оба крайних ряда набирают из этих половинок.

Внимание

Настилку паркета на холодных мастиках можно начинать с середины пола, но лучше от стены, наиболее удаленной от входа, чтобы не ходить по свежеуложенному паркету. Если настилка ведется от стены, то концы планок пристенного ряда предварительно обрезают под углом 45°. Первый ряд планок укладывают строго под углом 45° с отступом от стены на 1,5-2 см.

Укладывать паркет на горячую мастику следует немедленно после ее нанесения, так как, охлаждаясь на стяжке, она густеет, твердеет и передвигать по ней планки становится трудно. Поэтому наносить мастику следует небольшими полосами.

Первое звено маячной "елки" из пяти-шести планок собирают предварительно насухо (рис.46-1), а затем переносят на мастику. После этого натягивают у стены шнур и подготавливают первый, или пристенный, ряд планок. Мастику хорошо перемешивают, наливают тонкой струей вдоль стены (рис. 46-2), разравнивают гребенкой слоем 1-1,5 мм полосой, несколько большей ширины, чем ширина укладываемой маячной елки (рис. 46-3).

Первое собранное насухо звено планок переносят в угол и укладывают на мастику так, чтобы пристенные планки находились на расстоянии 1‚5-27 см от стены (рис. 46-4,5). Уложив первое звено, приступают к последующей настилке, т. е. продолжают маячную елку, укладывая ее точно по шнуру и сплачивая планки ударами молотка (рис.46-6). Выполнив маячный ряд, продолжают настилку рядового покрытия в указанном порядке.

Маячную елку закрепляют с обоих концов деревянными вкладышами, забиваемыми в зазоры между паркетом и стеной. Планки должны плотно прилегать одна к другой и к основанию всей своей нижней плоскостью. Настилая последующие планки, работающий находится на ранее уложенномряду, благодаря чему планки этого ряда плотно прижимаются силой тяжести работающего к основанию. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не сдвинуть в сторону ранее уложенные планки или целый ряд. Поэтому настланные ряды закрепляют деревянными вкладышами, забиваемыми между паркетом и стеной.

Для удобства работы планки для укладки следует разложить так, чтобы левые были под левую руку, а правые — под правую. При подходе к противоположной стене конец "елки" добирают из части планок, оставшихся от обрезки первого звена (рис. 46-1). При этом все неполные планки должны быть соединены с соседними "в паз" и "в гребень". Это требование следует соблюдать и в дальнейшем, как при окончании рядов, так и при настилке паркета в нишах и вокруг выступов стен.

Совет

Между краями паркетного пола и стенами оставляют зазор 15-20 мм для предотвращения выпучивания паркетного покрытия в случае разбухания клепок при случайном увлажнении. Эти зазоры впоследствии закрывают плинтусами.

После настилки паркета по всему помещению временно закрепляют паркетное покрытие при помощи деревянных вкладышей, забиваемых в зазоры, оставленные у продольных стен вдоль крайних "елок" или путем заливки зазоров горячим битумом. Вкладыши располагают на расстоянии 50-60 см друг от друга. Закрепление настланного паркета вкладышами или битумом необходимо для обеспечения неподвижности покрытия в период твердения мастики.

При рядовой укладке планок в конце рядов у стен остаются незаполненные треугольники, которые наиболее экономно заполняются распиленными под углом 45° планками, сложенными в квадрат (линия распила планок стала диагональю этого квадрата).

Если в помещении стены неровные или имеют сложную конфигурацию, маячную елку укладывают посередине помещения. Метод настилки паркета в обе стороны от маячной елки, расположенной по длинной оси помещения, является основным при настилке штучного паркета.

Настилка пола с фризами (рис. 47) требует более сложного плана, так как ни галтель, ни плинтус не прикрывают пристенных рядов, которые образуются по линии фризов. Фриз - декоративное окаймление паркета по периметру помещения с окантовкой линейкой, жилкой или линейкой с жилкой.

После настилки паркет выдерживают не менее трех суток. Только после этого приступают к строжке или циклеванию. На мастике в елку настилают паркет только на твердой и мягкой рейках, т. е. с пазом и гребнем или со вставными шипами. Более красивый рисунок паркета получается при настилке его с фризом и раскладкой.

Последовательность настилки паркетного пола на горячей мастике ничем не отличается от описанной выше. Температура горячей мастики во время укладки паркета должна быть не ниже 160° С. Поддержание такой температуры обеспечивается применением электрических термосов. Горячую мастику наносят на основание участками только для двух-трех планок, чтобы она не успела застыть до укладки паркета. Излишнюю застывшую мастику вырубают и вновь подогревают в котле.

Паркет по асфальту настилают с применением маячной рамы, что несколько усложняет процесс настилки, но обеспечивает высокое качество работы и экономию асфальтовой массы.

Установка паркета на клею с приклеиванием к основе

Технология установки паркета на клею мало чем отличается от технологии настилки штучного паркета на холодные мастики. Основа пола должна быть ровной, прочной, чистой, сухой и соответствовать стандартам. В бетонной основе не должно быть трещин. Полы из досок (из ДСП, фанеры) должны быть хорошо прикреплены к основе. В старых деревянных полах не должно быть гнили, они не должны скрипеть. Приклеивание к основе делает использование традиционной гидроизоляционной прокладки невозможным. Относительная влажность основы должна быть в пределах З0-60% и температуры - не менее 18° С как до укладки, так во время и после завершения паркетных работ.

Совет

Для предотвращения неблагоприятных условий (сырости) комната должна обогреваться и проветриваться не менее месяца до укладки паркета для достижения в ней нормального тепло-влажностного режима. Для сохранения уже установленного паркета нужны те же самые условия. Распаковка паркетных досок (клецек) должна производиться непосредственно перед укладкой пола.

При приклеивании клей должен равномерно распределяться по поверхности основания шпателем. Расход клея примерно 800-900 г/м2 в зависимости от степени поглощения, ровности структуры основы. В случае высокой поглощающей способности поверхности, ее можно обработать в соответствии с рекомендациями производителя клея. Это делается непосредственно перед нанесением клея.

Во время приклеивания тонкого (до 10 мм) деревянного пола, клей, содержащий воду, может вызвать коробление. Поэтому необходимо строго соблюдать инструкции производителей клея.

На заметку

При укладке паркета на клею никогда не следует покрывать клеем большую площадь, чем ту, на которой может быть уложен паркет до высыхания клея. Если  паркет приклеивается к основе, то проклеивать пазы не следует. Для подбивания досок необходимо использовать специальные приспособления, рекомендованные и изготовленные специально для этого метода укладки и гарантирующие то, что ни приспособление (блок), нимолоток при работе не будут соприкасаться с клеем. Необходимо быть уверенным в том, что паркет плотно прилегает к клею. Если основа неровная, возможно необходимо поставить груз (мешок с песком).

После окончания укладки паркет нежелательно трогать 24 часа, однако, если есть опасность, что часть пола не склеилась с основанием полной площадью, через час после укладки по такому спорному участку можно пройти и слегка постучать по поверхности, определяя по звуку наличие пустот под паркетом. На эти места необходимо поставит тяжесть (мешок с песком).

Во время разравнивания клея шпателем, особенно при твердой поверхности основания, шпатель может быстро прийти в негодность. При этом для равномерного распределения клея шпатель необходимо заменить.

Внимание

В случае, когда паркет укладывается на пол с подогревом, обогревательная система должна быть водяной и должна обеспечивать выделение тепла по всей площади пола. Температура пола не должна превышать 27 °С. За 1-2 дня до устройства пола обогрев необходимо отключить, а после завершения работ обогрев включается с расчетом выхода на нормальную температуру в течение 3-4 дней.

Технология укладки паркетных досок (клепок)по операциям показана на рис. 48 а, б и предусматривает:

1. Укладывается первый ряд досок. Если они укладываются шпунтом к стене, шпунт необходимо предварительно отпилить для того, чтобы обеспечить расширительный зазор между стеной и клепками.

 

2. Последняя доска ряда замеряется и обрезается с таким расчетом, чтобы при ее установке на место, как и при установке первой доски, был обеспечен расширительный зазор 8-10 мм.

3. Если последняя доска менее 5 см в длину, или стена изогнута, нужно подрезать первую доску. Отмеряется и наносится линия отреза, как это показано на рисунке. Отпиливается доска и откладывается столько досок, сколько может быть уложено за 15 минут, затем размечается пол и наносится клей, распределяемый равномерно широкозубым шпателем.

4. Доски (клепки) укладываются на свеженанесенный клей. Первая доска должна лежать строго по разметке. Между доской (клепкой) и стеной всегда должно оставаться пространство - расширительный зазор. Для плотной подгонки досок первого и других рядов необходимо использовать инструменты, рекомендованные фирмами-изготовителями.

5. Следующий ряд (при рисунке укладки "палуба") начинается с отрезанной доски, оставшейся от первого ряда. Не наносите клей в паз.

6. При уплотнении досок (клепок) необходимо обязательно использовать рекомендованные изготовителем приспособления. Никогда не следует использовать для этого обрезки клепок, поскольку это, а также слишком сильные удары могут повредить края клепок. Когда вся проклеенная поверхность покрыта досками, клей наносится на следующую "захватку", на следующие 15 минут.

7. При укладке последнего ряда он редко точно подходит к стене. Для разметки необходимо положить последний ряд досок поверх уже установлен-ного предпоследнего ряда. Можно использовать обрезанную часть доски для того, чтобы карандашом провести линию разреза на поверхности доски, как это показано на рисунке.

8. Эта линия учитывает расширительный зазор, составляющий 5 мм - ширину шпунта. Если величина зазора должна быть 10 мм, то линию разреза нужно сместить в сторону паза на 5 мм. Тогда лучше провести перед отпиливанием новую линию.

9. Последняя, обрезанная доска, при помощи приспособлений, рекомендованных поставщиком, насухо устанавливается на место, а между досками и стеной подбиваются клинья. Клинья оставляются на несколько часов, лучше - на ночь, а затем удаляются. Доска приклеивается и, соблюдая рекомендации изготовителей клея по времени высыхания, работа завершается установкой плинтусов.

10. Для пропуска труб в торце паркета просверливается отверстие на 16 мм больше диаметра трубы (для создания расширительного зазора), затем доска разрезается по линии центров отверстий.

11. Если сторона доски прилегает к трубе, то отверстия просверливаются как показано на рисунке и та часть доски, которая должна находиться за трубой, отрезается. Затем доска устанавливается на свое место, отрезанная часть прикладывается к стене и приклеивается на свое место. На трубу устанавливается специальный хомут.

12. Дверные коробки могут быть передвинуты или приподняты, но проще их подпилить. Используя обрезок доски для разметки внизу коробки, коробка подпиливается ножовкой с мелкими зубьями. Затем доска подводится под коробку.

Устройство паркета с иным рисунком выполняется аналогично, хоть и имеет некоторые особенности.

Укладка паркета плавающим методом

Укладка паркета плавающим методом требует‚ чтобы паркетный пол не был прикреплен к основе (гвоздями или клеем). Основа должна быть ровной, прочной, чистой, сухой и отвечать требованиям стандартов. Если помещение квадратное, доски укладываются в длину по направлению падающего света. В прямоугольных помещениях легче укладывать доски в длину помещения, в зависимости от направления расширения древесины.

Совет

Защитную гидроизоляционную прокладку необходимо укладывать на основу, если существует опасность появления сырости и, особенно, если представляет собой железобетонную балку, бетонный пол, пол над теплой комнатой или если в пол встроены водосточные трубы.

Гидроизоляционная прокладка представляет собой прочную полиэтиленовую пленку (толщиной не менее 0,20 мм), которая укладывается кусками длиной не менее 200 мм.

Древесина - живой материал, и поэтому между полом и стенами необходимо предусматривать так называемый расширительный зазор, составляющий 8-10 мм. Это также относится к порогам, трубам, ступенькам к камину, к каменному или плиточному полу и т. п.

Приклеивание паркета толщиной 7 мм идет по всей длине паза и по торцу доски. Паркетные доски толщиной 10, 14 и 20 мм приклеиваются частично: по 10 см с "сухими" участками до 50 см. Паз на торце приклеивается полностью.

Паркет, установленный плавающим методом, несмотря на свою трехслойную структуру, может расширяться и сжиматься до определенной величины в зависимости от внешних климатических изменений в течение года. Как правило, стандартные (квадратные и прямоугольные) помещения площадью до 250 м2 могут покрываться как единая конструкция без каких-либо проблем. Паркет, уложенный квадратным узором, может иметь площадь до 75 м2, а уложенный "елочкой" - 5не должен превышать 35-40 м2. Более сложные паркеты рекомендуется укладывать как несколько независимых площадей с расширительными зазорами между ними. Если несколько паркетов нужно уложить в соединении друг с другом без расширительных зазоров, то паркетная доска, квадратный узор или "елочка" должны быть приклеены к основе. Этот метод уменьшает естественное движение древесины ‚и может быть использован при создании специальных паркетных узоров, когда доски укладываются в различных направлениях.

Требования к основе плавающих полов и полам с подогревом практически те же, что описаны в предыдущем разделе. Однако здесь будет рассказано о технологии укладки паркета "елочкой" и "шахматной укладке".

Технология укладки паркетных клепок плавающим методом показана на рис. 49 для рисунка "елочка". Технология работ обычна.

1. Составляется план работы. Выделяется линия центра комнаты, которая затем сдвигается на 43 мм вправо.

2. Эти 43 мм означают расстояние от центра узора до угла клепки. Узор будет автоматически параллельным, когда он дойдет до стен. Направление рядов должно быть параллельным направлению входа в помещение.

3. Наносится клей в пазы как длинной, так и короткой сторон клепки и, используя подкладное приспособление, паркет подбивается молотком.

4. При укладке клепки поворачиваются пазом наружу. В местах, где клепки стыкуются пазами, используются вкладные шипы. Вдоль стены оставляется зазор 8—10 мм.

5. Когда первый двойной ряд уложен, его необходимо согласовать с линией укладки и прикрепить одну сторону к основе. Первый ряд должен быть абсолютно прямым. Затем работа продолжается ряд за рядом, пока не подойдет к стене, где и должна быть завершена таким же образом.

6. При укладке плавающим методом рекомендуется применять узор "елочка" от стены до стены. В небольших, до 15 м2 комнатах узор может быть закончен фризом с линейкой.

При "шахматной укладке" паркета плавающим методом технология работ изображена на рис. 50 а, б:

1. Планируется пересечение квадратов приблизительно в центре помещения (без их склеивания). Квадраты располагаются так, чтобы линия А-В пролегала параллельно соответствующим стенам. Линия С-Д должна пересекать линию А-В под углом 90 градусов.

2. Необходимо проверить все пересечения для того, чтобы убедиться, что последние доски имеют одинаковые размеры. Между полом и всеми стенами оставляется зазор не меньше 8—10 мм.

3. Последние доски подрезаются до нужного размера и подклеиваются к следующему квадрату. Соединяются все остальные квадраты, но проклеиваются при этом только последние. Далее продолжается укладка (без проклеивания) ряд зарядом по кругу от центра комнаты.

4. При подбивании клепок молотком обязательно необходимо применять специальную оснастку(приспособления), чтобы при этом не сместилось основное пересечение.

5. Квадраты в середине помещения не требуют проклейки. Склеиваются в пазах только внешние два ряда (полные или неполные) таким образом, чтобы они как бы образовывали раму для всего паркета.

6. Все квадраты проклеиваются в пазах только при укладке сложных узоров или в помещениях больших размеров.

Полы из наборного паркета

Наборный паркет — это коврики квадратной формы, прямоугольные планки которых наклеены лицевой частью на бумагу, снимаемую после настилки паркета на основание. Этот вид паркета является разновидностью щитового. Исходным материалом для изготовления наборного паркета служит древесина твердых пород. Настилают такой паркет на бетонные или деревянные основания, наклеивал его на мастиках.

Бетонные основания тщательно осматривают, ремонтируют цементным раствором и хорошо сушат. Деревянные основания выравнивают путем строжки и сушат. Для выравнивания и утепления оснований на них наклеивают на мастике древесно-волокнистые плиты или листы в два слоя. Сначала наклеивают мягкую плиту, затем полутвердую. Чтобы плиты плотнее легли на основание, в них пропиливают или прорубают сквозные полосы. Наклеенные плиты пригружают, чтобы они прочнее приклеились. К деревянным основаниям плиты можно дополнительно прибить гвоздями или привернуть шурупами.

Совет

К загрунтованным основаниям древесно-волокнистые плиты или паркет приклеиваются более прочно. Поэтому основания грунтуют. Очень хорошо загрунтовать также и наклеиваемые плиты.

Под битумную мастику грунтовку приготовляют из 1 части битума марки БН-Ш или БН-IV и 2-3 частей растворителя — бензина, лакового керосина или простого керосина. Битум разогревают до 180°‚ затем охлаждают до 80° и вливают в него тонкой струей растворитель при непрерывном перемешивании. Грунтовку наносят тонким слоем (300 г на 1 м2), сушат не менее суток, после чего настилают паркет.

Под битумно-кукерсольную мастику грунтовку выполняют лаком-кукерсоль в один слой и сушат не менее 8 часов, затем приступают к настилке паркета.

Перед настилкой наборного паркета на основание наносят мастику, разравнивают ее шпателем-гребенкой тонким, ровным (1 мм) слоем и укладывают коврики наборного паркета вверх наклеенной бумагой, тщательно их припрессовывают и пригружают. Уложенные коврики должны образовать четкий геометрический рисунок. Через сутки или двое (после схватывания мастики) бумагу снимают и, если нужно, поверхность паркета зачищают циклей.

Наклеенные коврики должны плотно прилегать один к другому и быть строго в одной плоскости Допустимы уступы не более 1 мм. Выравнивают их путем циклевания.

Пол можно украсить укладкой между ковриками жилок (реек) из древесины других пород.

Полы из наборного паркета настилают на основание с очень ровной поверхностью. Наборный паркет может иметь разнообразный геометрический рисунок (елка, плетенка, шашка и т. п.). Кроме того, цветовым подбором древесины можно подобрать разнообразные оттенки. Как и штучный, наборный паркет приклеивают к основанию быстротвердеющими мастиками на водостойких вяжущих. Толщина прослойки из мастики под паркетом должна быть 1 мм.

В тех случаях, когда размер помещения не соответствует кратности размеров ковриков, нужно срезать лишнюю полоску малых квадратов и использовать их для добора и настилки пола в дверных проемах.

Для выравнивания поверхности и более плотного прилегания ковриков к основанию паркет прокатывают ручным металлическим катком.

На заметку

По своим физико-механическим свойствам наборный паркет ничем не отличается от обычного штучного, но прост в изготовлении и имеет низкую стоимость. К его недостаткам следует отнести значительную трудоемкость в процессе строительства, поэтому его нельзя отнести к покрытиям, отвечающим требованиям индустриализации.

Сейчас в строительстве обычных жилых домов щитовой паркет практически не применяется. В основном находят применение щиты размерами 700х700 мм с толщиной клепок 6-8 мм. Щиты основания собираются из досок толщиной 25 мм с пазом и гребнем или с пазами на вставных шпонках. Щитовой паркет настилают по лагам сечением 25х75 мм, уложенным по уровню в слой сухого песка толщиной 60 мм, равномерно рассыпанного и выравненного с верхней гранью утопленной в него лаги. Расстояние между лагами должно быть 700 мм для того, чтобы стыковка щитов приходилась на оси лаг. Реже применяют щиты 1400х1400 мм и фризовые 500х1400 мм.

При составлении рисунков щитового паркета используется главным образом природная окраска древесины, но раньше иногда паркет подкрашивали и подкуривали. Например, для подкраски в зеленый цвет древесину протравливали железным или медным купоросом. Подкуривание заключалось в том, что часть дерева закапывали в горячий песок и держали до тех пор, пока древесина не побуреет. Для придания дубу от серого до черного цвета его обрабатывали в автоклаве парами аммиака под давлением до 2 атмосфер при температуре 70-85°С в течение 80-120 часов.

Очень важным в паркете является правильный раскол дерева, подбор и укладка под определенным углом соседних клепок, создание тем самым изменчивой игры дерева на свету. Особенно следует отметить в этом отношении щитовой паркет из сосны, дуба и березы. Умение использовать направление ворса древесины является главным условием в производстве художественного паркета. Однако следует отметить, что в последней четверти XX века щитовой паркет, особенно художественный щитовой паркет вновь найдет свою нишу в строительстве коттеджей и отделке квартир.

Полы из паркетных досок

Наиболее прогрессивным из покрытий, отвечающих требованиям индустриализации, являются полы из паркетных досок. В нашей стране их начали применять с начала 60-х годов, в Швеции, Финляндии и других странах - еще раньше. Применение паркетных досок снижает затраты труда на устройство полов и значительно уменьшает их стоимость, так как паркетные доски являются относительно дешевым строительным материалом - их можно изготовить с минимальным расходом древесины, а также из отходов деревообрабатывающих заводов. Доски выпускают полностью в отделанном виде, и поэтому устройство полов из них практически сводится к монтажным работам.

Совет

Паркетные доски состоят из реечного основания и лицевого покрытия из планок. Настилают паркетные доски на деревянные и бетонные основания по устроенным лагам. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком расстоянии друг от друга, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались.

Настил паркетных досок по грунту (рис. 51) производят по лагам шириной 100 мм, толщиной от 40 до 60 мм в зависимости от пролета, то есть расстояния между осями столбиков, устраиваемых на подстилающем слое. Столбики делают из обыкновенного глиняного кирпича марки 75 и выше на цементном растворе или из бетона марки 75 и выше.

Полы из паркетных досок по железобетонному перекрытию могут выполняться в нескольких вариантах: по лагам на звукоизоляционных прокладках; по лагам, втопленным в песчаный слой; по звукоизоляционной прокладке без лаг; на песча-ном слое без лаг. На рис. 51 показаны конструкции полов по лагам, уложенным по звукоизоляционной прокладке в виде ленты по всей длине лаг и по лагам, втопленным в песчаный слой.

Лаги выравнивают на звукоизоляционной прокладке в виде ленты по всей длине, подбивая под прокладку (но не под лагу) выравнивающий слой песка.

Внимание

Укладывая доски на перекрытиях, паркетчики систематически проверяют жесткость пола; обнаруженную зыбкость устраняют дополнительной подбивкой песка под звукоизоляционные прокладки. Нельзя выравнивать лаги подбивкой под них деревянных клиньев. Во избежание смещения выверенных лаг рекомендуется временно расшивать их досками.

Паркетные доски прибивают к каждой лаге гвоздями длиной 50-60 мм. Гвозди забивают наклонно в основание нижней щеки паза на кромках паркетных досок с втапливанием шляпок добойником. Забивать гвозди в лицевую поверхность досок запрещается.

Торцовые стыки паркетных досок нужно располагать только на лагах, и одна из досок должна быть прибита к этой лаге в паз. При сопряжении паркетных досок с опиленными кромками следует выполнять паз или гребень на этих кромках для соединения со смежными досками.

В зазоры между стеной и полом обязательно укладывают прокладки из мягкой древесно-волокнистой плиты или другого звукоизоляционного материала. Такие прокладки хорошо изолируют пол от стены и препятствуют распространению ударного шума. Зазоры перекрывают галтелями, которые прибивают к полу, или плинтусами.

Совет

Поскольку паркетные доски выпускаются отделанными, т. е. уже покрытыми лаком, после настилки всю площадь пола необходимо закрыть тонким рулонным картоном или плотной бумагой.

По эксплуатационным качествам полы из паркетных досок равны полам из штучного паркета, так как обладают достаточной прочностью, не прогибаются при нагрузках от мебели и других тяжелых предметов, не вызывают ощущения зыбкости при ходьбе. Кроме того эти полы более гигиеничны, так как у них отсутствуют зазоры между планками, а зазоры между досками минимальные (не более 0,5 мм). Они более индустриальны, не требуют стяжки или черного пола, а расход древесины и затраты труда на их устройство в три раза меньше.

К недостаткам полов из паркетных досок следует отнести то, что внешний вид у них очень монотонный, нет и игры светотени, потому что направление планок одностороннее.

В результате сравнения достоинств и недостатков полов из паркетных досок сама жизнь показала, что в конце ХХ века они находят широкое применение.

Отделка паркетных полов состоит из трех последовательных основных операций: острожки, циклевки и шлифовки, натирки или покрытия лаком.

Паркетные полы, настланные на холодной мастике или на клею из штучного паркета высокого качества, а также из паркетных досок, особенно при хорошем качестве основания, не требуют острожки, их можно сразу циклевать.

В случае необходимости, после настилки паркета и окончания всех специальных и отделочных работ производят острожку пола для устранения волнистости и провесов между отдельными планками. Острожку производят вручную или машиной. Паркетострогательной машиной можно выполнить острожку на заданную глубину. Небольшие участки пола у плинтусов и в нишах, которые не могут быть остроганы машиной, прострагивают электрическим или ручным рубанком.

Поверхность паркетного пола тщательно готовят к острожке: закрепляют неплотно сидящие клепки, выравнивают их, промывают полы и затем .непосредственно перед острожной увлажняют при помощи сырых опилок, но не водой.

После острожки полов устанавливаются плинтусы или галтели. К каменным стенам плинтусы крепят при помощи деревянных пробок, заделанных в стене, а галтели прибивают гвоздями к полу.

Затем, для окончательной зачистки паркетного пола, его циклюют.

Циклевание — это резание древесины для того, чтобы получить высокую чистоту обрабатываемой поверхности.

Перед началом работы полы подметают, протирают небольшую часть пола мокрой тряпкой, чтобы паркет немного намок и стал мягче. Смачивать паркет нужно с осторожностью, так как он, даже слегка впитав влагу, может покоробиться. Если древесина задирается, то циклюют с другого конца клепки.

При циклевании влажного паркета на нем остается много ворса, который лучше всего удалить повторным легким циклеванием по сухому паркету хорошо наточенной и направленной циклей. Щели, образовавшиеся между паркетными планками, замазывают специально приготовленной замазкой или вставляют в них на клею тонкие реечки.

Ремонт паркетных полов

Длительно эксплуатируемые паркетные полы изнашиваются. Часто выпадают отдельные планки или они настолько истираются, что приходится заменять их новыми. В некоторых местах от длительной ходьбы образуются углубления и другие дефекты.

Для выравнивания поверхности пола паркет сострагивают. При замене изношенных клепок новыми последние также сострагивают, чтобы они не выступали из плоскости пола. После острожки пол необходимо циклевать.

На заметку

Если паркет был настлан из планок с повышенной влажностью или неправильно, то между планками образуются щели, которые заделывают деревянными рейками или заделывают специальной замазкой.

Отдельные паркетные клепки на деревянных основаниях заменяют следующим образом.

1. Старые клепки вынимают, места под ними расчищают, вставляют новые и прибивают их с лицевой стороны гвоздями (а лучше — закрепить клеем). Чтобы шляпки гвоздей были меньше заметны, их сплющивают и направляют вдоль волокон древесины, утапливая в ее толщу на 2-3 мм.

2. Изношенные планки вынимают, основание очищают от бумаги, пыли и грязи, и если основание негвоздимое, планки приклеивают той жемастикой, на которой производилась наклейка или битумной мастикой. Когда под отставшей клепкой осталось много старой мастики, ее расплавляют каким-либо нагретым металлическим предметом, кладут на мастику планку и пригружают. Если мастики мало, основание расчищают, покрывают его приготовленной мастикой, вставляют планку на место и пригружают. Если выпала одна клепка, а расположенные с ней рядом держатся прочно, то ее можно прибить к прочно держащимся тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди забивают под некоторым углом.

При наклейке планок горячими мастиками последние наносят на основание в таком количестве, чтобы после разравнивания мастики слой ее не превышал 1-1,5 мм. Мастика не должна выдавливаться из швов. Удаление ее очень трудоемко. Мастику снимают стамеской или циклей. Нельзя смывать ее бензином или керосином: в них она растворяется, впитывается древесиной и оставляет на клепках черные неудалимые полосы или пятна.

Совет

После ремонта или частичной замены паркета его поверхность выравнивают путем острожки, циклюют, если необходимо, то и шлифуют и либо покрывают лаком, либо натирают.

Чтобы избавится от небольших щелей в паркетном полу, их следует сначала прочистить тонкой стальной проволокой, а затем заполнить при помощи ножа замазкой из мелких опилок (дубовых или березовых) и столярного клея. Трещины в полу можно заделывать с помощью трафарета. Его вырезают из плотной бумаги или из пленки.Шпаклевку наносят шпателем по трафарету и заполняют трещины, не пачкая остальную поверхность пола.

Щитовой паркет ремонтируют либо целиком, либо частично. К частичному ремонту относят перестилку и ремонт покрытия (планок), ремонт основания. При ремонте покрытия щит не снимают, а заменяют на месте изношенные участки следующим образом. Дефектные планки отрывают, основание очищают от клея, подгоняют по месту новые планки, наклеивают их и на планки сверху кладут груз до полного отверждения клея. После высыхания планки циклюют и шлифуют. Так же ремонтируют покрытие в паркетных досках.

Мастика не должна выдавливаться из швов. Удаление ее очень трудоемко. Снимают мастику стамеской или циклей. Нельзя смывать ее бензином, т. к. растворяясь, она оставляет на паркете пятна, которые ничем не удаляются.

Покрытие полов из пробки

Так как эти покрытия сделаны из натурального, природного материала, то они требуют соответствующего обращения. Хранить плитки необходимо в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Перед укладкой - раскрыть упаковку и выдержать в таком виде не менее 24 часов.

Внимание

Если относительная влажность воздуха в течение долгого времени превышала 65%, плитки могут потерять форму и внешний вид. В процессе укладки температура пола и клея должна быть не менее 18 °С.

Перед разметкой протрите пол влажной тряпкой или уберите пыль пылесосом. Во время работы в помещении не должно быть пыли и грязи.

Укладку напольных покрытий из пробковых плит рекомендуется начинать с середины поля. Для этого посередине комнаты прочертите осевую линию, из ее середины проведите две перпендикулярных линии до боковых стен, начиная от центра, уложите, не наклеивая, плитки и убедитесь, что ширина плиток у стены (после необходимой обрезки) более 5 см. Если необходимо, прочертите дополнительные линии, параллельные основным.

Клей наносится на обе склеиваемые поверхности: на пол и на плитки - зубчатым шпателем или валиком. Покрытие наклеивается не менее чем через 10-20 мин. после нанесения клея, в зависимости от характеристик склеиваемых поверхностей, внешних условий и количества нанесенного клея.

На пол клей наносится равномерными участками (по 3-4 м2).

Начинайте укладывать плитки от центра помещения вдоль выбранной причерченной линии. Рекомендуется сразу же удалять остатки клея, попавшие на лицевую сторону плиток.

На заметку

Для качественного приклеивания достаточно плотно с усилием прижать плитку по всей поверхности в момент укладки. Рекомендуется использование резиновой киянки для простукивания плиток по периметру. Вы можете сразу же ходить по установленным плиткам.

Плитки клеятся встык друг к другу, без зазоров, так как клей обладает моментальной фиксацией, невозможно передвинуть плитку после того, как она была прижата к полу. Поэтому рекомендуется устанавливать плитку как можно точнее. Если вы неправильно установили плитку, оторвите ее. Это место необходимо зачистить от остатков плитки, нанести новый слой клея и высушить его. Только после этого можно устанавливать новую плитку.

Не забывайте оставлять зазор в 3-4 мм вдоль стен для компенсации возможного расширения материала.

Для полного высыхания клея (полного прекращения вредных испарений) достаточно 48 часов, при этом рекомендуется хорошая вентиляция.

На пробковые плиты, обработанные воском, не действуют этиловый спирт, уксусная кислота, растворители типа бензол, трихлорэтан. Однако плитки разрушаются при действии щелочей.

Пробковые напольные покрытия можно комбинировать с различными отделками из дерева, можно чередовать дерево и пробку, при этом диапазон возможностей таких клеющихся полов широк. Полы очень красочны, а выпускаемая продукция разнообразна по цвету - от светлых до глубоких темных, они могут быть как естественных тонов, так и с цветными вкраплениями. Кроме обычной "клеющейся" плитки толщиной 3,2 мм, когда пластины плитки приклеиваются к полу, фирма освоила и выпуск оригинальных полов - "плавающие" полы, когда пластины толщиной 9 мм склеиваются друг с другом, но не приклеиваются к полу, а собираются по принципу "шип в паз" с проклейкой стыков специальным клеем ПВА. Эти покрытия, выпускаемые как с пробковым шпоном, так и со шпоном ценных пород древесины, являются очень прочными и долговечными. "Плавающие" полы обладают значительным сопротивлением скольжению и превосходными антистатическими свойствами. Пробковая сердцевина поглощает звук, амортизирует давление и создает приятное ощущение при ходьбе.

Ламинатные покрытия для полов

Укладка ламината должна выполняться в соответствии с инструкцией изготовителя, прилагаемой при покупке пластин.

Совет

Хранить пластины нужно в сухом отапливаем помещении, без сквозняков, на расстоянии не менее 1 м от стен. В случае повреждения упаковки ее следует вновь запаковать с помощью клейкой ленты.

Перед укладкой пола нераспакованные пластины следует уложить в ряд и на 2-3 дня оставить в середине помещения, в котором эти пластины будут укладываться, при этом должна быть обеспечена температура не менее 18 ° С и относительная влажность до 75% . Каждую пачку необходимо распаковывать непосредственно перед укладкой пола (рис. 52-1).

1 . Основание под ламинатное покрытие должно быть твердым, ровным и сухим. Неровный пол следует выровнять шпаклевочной массой для полов. Покрытие пола из поливинилхлорида, линолеума и других твердых покрытий пола можно оставить на месте. На неорганические полы следует укладывать пароизоляцию из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,2 мм с минимальным нахлестом полос 20 см, так, чтобы она не поднималась на стены, а ее концы были по всей длине заклеены самоклеющейся лентой. При укладке ламината на имеющиеся покрытия органического происхождения пароизоляции кладется непосредственноэту основу (рис. 52-2).

 

2. Все элементы ламинированного пола склеиваются между собой при помощи конструкции шпунт - паз. В случае попадания инородного тела между шпунтом и пазом, его необходимо удалить. Затем вдоль верхнего торца паза наносится тонкий слой клея (рис. 52-3) и элементы немедленно соединяются так, чтобы между ними не осталось щели (рис 52-4). Клей должен быть выдавлен из мест соединений по всей длине. Необходимо оставить минимальное количество клея, предотвращающее проникновение влаги. Остатки клея удаляются специальным средством, но не мокрой губкой.

3. Укладку лучше всего начинать вдоль стены по направлению света. Вдоль всех стен и около конструкций необходимо оставлять не менее 10 мм зазора при помощи распорных клиньев. Для укладки можно применять обрезки пластин длиной не менее 40 см (рис. 52-5).

4. Пластины начинают укладывать так; чтобы первый ряд был пазом к стене. Второй ряд следует начинать от обрезанной части первого ряда. Три первых ряда (рис. 52-6) необходимо проверить при помощи линейки и шнура, настилая вначале их всухую без клея. Затем, пользуясь специальным набором инструментов для укладки и проверяя, чтобы соединения были точные и прямые, производится склейка первых трех рядов. От правильности укладки этих рядов зависит качество укладки всего пола. После этого этот участок пола оставляется минимум на два часа для высыхания клея, после чего можно продолжать укладку. Отпиливается элемент нужной длины от последнего ряда так, чтобы оставался зазор и соединяется с предыдущим рядом, используется специальное приспособление (рис. 52-7). При этом между стеной и полом постоянно вставляются распорные клинья.

5. Следует предусматривать зазоры в дверных проемах, на стыках с другими видами полов, а также около стен. В помещениях с длиною стен более 6 м и шириной более 5 м сумма припусков (вместе с теми, которые у стен) должна быть более 15 мм. В помещениях более 10 м или шире 8 м необходимо делать дополнительные зазоры. Эти зазоры можно закрыть специальным профилем (рис. 52-8 и 52-9).

6. Время высыхания клея примерно 12 часов после укладки пола, в это время можно вынимать распорные клинья. К полной нагрузке пол готов через 24 часа. В это время можно прикрепить к стенам плинтусы.

Для устройства ламинатного пола выпускаются различные установочные инструменты и материалы-основы под пол для упрощения выполнения работ:

- клей Перго для склеивания пластин;

- шпаклевочная мастика-герметик для заполнения щелей между полом и стеной;

- цветная шпаклевка Перго для ремонта мелких повреждений покрытия;

- специальные прокладки Перго;

- пенопласт Перго для выравнивания и утепления основания;

- доски покрытия Перго Оригинал Андерлей Бодс толщиной 4 мм для выравнивания основания;

- полиэтиленовая пленка Перго для пароизоляции;

- скобы, упрощающие установку, скрепляя три первых ряда;

- металлический крепеж для соединения последней планки как на торце, так и на боковой стороне.

Полы из ламината обычно требуют очень незначительного ухода. Для правильной эксплуатации следует избегать резких изменений температурно-влажностного режима. Идеальными условиями можно считать температуру около 20° С и относительную влажность 50-60% . Нельзя не учитывать, что ламинированные полы также могут изнашиваться. Следы износа, которые невозможно полностью удалить, придают им характерный вид. Частично этого можно избежать, подложив под ножки стульев и другой мебели войлочные прокладки. Места максимального износа можно защитить ковриками и подстилками. Нельзя ставить цветочные горшки прямо на пол.

Чистить полы из ламината можно веником, щеткой, пылесосом или тряпкой, собирающей пыль. Можно пользоваться влажной, но не мокрой тряпкой при сильном загрязнении полов. Трудно удаляемые пятна (краска, клей, масло и т. д.) можно удалить с помощью бытового средства для очистки полов из ламината. Нельзя применять сильные чистящие средства. Если необходимо, в воду можно добавить средство по уходу за ламинатом.

Возле наружной двери всегда необходимо иметь коврик для вытирания ног, что обеспечит чистоту пола из ламината.

На заметку

Нельзя еще раз не напомнить, что ламинатное покрытие — это не паркет, но благодаря доступной цене, легкости сборки, хорошей износоустойчивости и простоте ухода может, при необходимости, помочь пережить "тяжелые времена" и уже тогда сделать себе подарок - хороший художественный или обычный паркетный пол, который прослужит более сотни лет.

Покрытия из дерева

Полы, как и другие элементы зданий и сооружений, в процессе эксплуатации подвержены разрушению под воздействием окружающей среды, эксплуатационных нагрузках и неправильном или недостаточном уходе. Особенно нуждаются в специальном уходе натуральные природные материалы, используемые для покрытия пола - дерево (доски, паркет), плиты из натурального камня и т. п.

Совет

Так, полы из досок, особенно если их поверхность не имеет хорошего покрытия краской, при эксплуатации и мытье сильно увлажняются и коробятся при высыхании. Паркетные золы мыть нельзя, так как планки при этом коробятся и отклеиваются от основания. Сильно загрязненный пол иногда можно протереть мокрой, затем сухой тряпкой, просушить его, покрыть мастикой и натереть.

Водорастворимые мастики растворяют в горячей воде, тщательно перемешивают, а затем с помощью волосяной щетки, кисти или тряпки покрывают пол ровным слоем мастики. Если нанести мастику неравномерно, пол будет пятнистым. Старые полы покрывают мастикой один раз, новые - два раза. Через 2-3 часа приступают к натирке. Сначала пол протирают тряпкой, чтобы снять отдельные сгустки мастики, затем дают ей просохнуть еще минут 30, а лучше 1‚5-2 часа и после этого натирают до получения равномерного глянца.

Буковый и березовый паркет при увлажнении коробится, поэтому рекомендуется покрывать его мастикой сметанообразной консистенции. Наносить ее лучше щеткой, а натирать через 3-4 часа. Еще лучше покрывать такой паркет скипидарной мастикой.

Скипидарные мастики продаются готовыми к употреблению и разводить их не приходится. Наносят мастику на пол тряпкой или жесткой щеткой и растирают до весьма тонкого слоя. Наносить мастику лучше за два раза. Второй раз после того, как первый слой высох и протерт тряпкой. Затем паркет натирают.

Лаки для покрытия паркетных полов находят сейчас большое применение, т. к. облегчают и упрощают уход за паркетом. Любой лак наносят только на циклеванные полы, так как на полах, покрытых ранее мастиками, он не держится.

В настоящее время в продаже постоянно имеются паркетные лаки различных стран и разных фирм, отличающиеся друг от друга как по своему составу, износостойкости, времени высыхания, необходимости шлифовки, светостойкости, проникающей способности, соответствия требованиям по уменьшению скольжения и ряду других показателей, включая требования по уходу за паркетным полом.

Так как перечислить все лаки для паркета, выпускаемые сегодня, практически невозможно, да и новые появляются постоянно, ограничимся лишь некоторыми примерами:

- "Новомосковский" с отвердителем и "Пигмент"(ПФ-231) - лак на растворителях, — производства России;

- "Бона" ("BONA"), "Беккер Акрома" и фирма"Садолин" ("Sadolin") - производства Швеции;

- "Лоба" (Loba")‚ "Оли Финиш" (Oli Finish), "Бергер-С" ("Berger-S") и фирмы "Клу" ("Clou") -производства Германии;

- "Кири" , "Чемпион" с кислотным отвердителем (суперпрочный), "Селко", "Уника-Супер", "РЦ-200" (водный), "Паркетти-Ясся" (водный),"Беккер" производства Финляндии;

- "Leylano" - производства Англии;

- "Belinka" (водный) - производства Словении;

- "Zip Cuard" - производство США и другие.

Технология нанесения лаковых покрытий, количество слоев, время сушки, необходимость промежуточных шлифовок даются каждой фирмой в своих инструкциях. Там же даются и рекомендации по уходу за лакированной поверхностью пола.

Внимание

При уходе за паркетными полами с лаковым покрытием не допускается его мыть, разливая воду по полу, использовать мыло, порошки и т. п.‚ использовать пылесосы с влажной уборкой и моющими средствами, так как они разъедают лак, разливать жидкости (на пол и так их оставлять), применять на полу мощные обогревательные приборы с большой температурой, скоблить поверхность. При нарушении лакового слоя (например, частично стерся от времени) его нужно подновлять, т. к. паркет уже не защищен в этих местах от влаги, и она, проникаявнутрь, щелит паркет, а ее обильное попадание, сопровождаемое высокой температурой (например, при протечке отопления) может привести к локальному вздутию пола.

Особое внимание паркету следует уделять владельцам домашних животных, т. к. когти могут очень быстро испортить поверхностный слой, а попадание мочевины его просто разрушает.

Покрытия из пробки

Первую процедуру по уходу за напольными покрытиями можно начинать не раньше, чем через 24 часа после окончания укладки.

Сначала необходимо очистить поверхность пола от загрязнений и остатков клея, которые неизбежно появляются в процессе укладки.

Общие рекомендации по эксплуатации:

- никогда не стелите на пол коврики, имеющие с тыльной стороны латексную или прорезиненную основу, иначе на напольном покрытии могут появиться трудно удаляемые пятна;

- чтобы предохранить пол от повреждений (царапин), наклейте снизу на ножки столов и стульев кусочки фетра (резину не использовать);

- никогда не пользуйтесь моющими средствами, имеющими в своем составе абразивы или растворители (сольвенты), особенно ацетон;

- никогда не пользуйтесь металлическими щетками;

- рекомендуется использовать высококачественные (эффективные) напольные коврики у входных дверей.

Покрытия из линолеума

Уход за линолеумом прост. Нанесенное на поверхность чистящее средство защищает ее от повреждений в процессе строительства и создает основу для ухода в процессе эксплуатации. Использование незащищенных покрытий приводит к скорому износу, возможному обесцвечиванию. Грязь, особенно зернистой структуры, усиливает стирание верхнего слоя. Поэтому любое покрытие выглядит лучше, если на него нанесен защитный слой из пористого, грязеотталкивающего материала, который может быть матовым или блестящим.

Чистка и уход за напольными покрытиями могут быть разделены на четыре части:

- первичный уход;

- текущая уборка, мытье;

- влажная уборка или удаление пятен;

- основательная чистка.

Первичный уход целесообразен только при чистой, сухой поверхности. При незначительном загрязнении промыть покрытие водой с добавлением нейтрального или спиртосодержащего моющего средства. Сильное загрязнение, не уделяемое при помощи обычных моющих средств, требует основательной чистки. Если блеск нежелателен, подойдет средство для протирки, которое подмешивается в воду при текущей уборке. Но вначале следует использовать более высокую концентрацию раствора для образования защитной пленки. Сильно эксплуатируемую поверхность следует обработать защитной, глянцевой эмульсией или полимерным напылением. Таким образом, первичный уход уменьшает скорость процессов истирания и выцветания поверхности и облегчает текущий уход.

Совет

Для однотонных или почти однотонных напольных покрытий первичную обработку рекомендуется проводить непосредственно после укладки, чтобы защитить его от строительного загрязнения.

Напольные покрытия обрабатывают эмульсией многоцелевого назначения или протирочного средства на основе мыла или воска. Через некоторое время удаляют въевшуюся грязь влажной шваброй, смоченной в растворе и хорошо отжатой. После высыхания на напольном покрытии остается тонкая защитная пленка. Метод не требует применения механизмов. В местах, где требуется регулярная дезинфекция, рекомендуется добавлять в воду дезинфицирующее средство.

Упорные пятна и следы удаляют большей частью после протирки. Пятна или следы забрызгивают комбинированным средством для чистки и ухода. Загрязнения лучше всего удаляются при помощи машин с очистительными дисками. Для линолеума используются только мягкие диски. Застарелые загрязнения можно удалить только во время основательной чистки.

Основательную чистку производят регулярно в зависимости от степени эксплуатации при упорном загрязнении и при наслоении защитного средства. При выборе средства для чистки следует иметь в виду, что слишком сильные щелочные средства могут вступить в реакцию с материалом покрытия и окрасить его в желтый цвет. В сомнительных случаях следует проверить реакцию покрытия.

Назад  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11  Вперед
5 декабря 2013      Автор: admin      Просмотров: 20752      Комментарии

Другие статьи из этой рубрики

Двери и окна. Способы установки и декорирования. Составитель Г.А.Серикова

Безопасность дома и тепло в нем зависят не только от толщины стен но и от того, насколько надежные у него двери и окна. Благодаря современным технологиям они обладают высокими теплоизоляционными свойствами, стали более прочными и конечно красивыми. О том, какая дверь или оконная система лучше, какие возможны варианты декора и окон, и дверей, как осуществляется их монтаж, рассказывается в данной книге.

Добавить комментарий

Для того, чтобы добавить комментарий, всем зарегистрированным посетителям надо ввести свой логин и пароль. Кликните на ссылке "Авторизация" в самом верху страницы, и откроется форма для ввода логина и пароля. Если у вас еще нет логина, предлагаем вам зарегистрироваться на сайте. Процедура регистрации очень простая и быстрая. Буквально в течение минуты у вас появится возможность задавать вопросы, общаться с другими пользователями, комментировать статьи, в общем участвовать в жизни сайта. Добро пожаловать!

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/www/okna-kazan.ru/index.php(90) : eval()'d code on line 46

Warning: file_get_contents(http://www.biznesmenu.ru/_inc/script/net_portal.inc) [function.file-get-contents]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/www/okna-kazan.ru/index.php(90) : eval()'d code on line 46
 

Бизнесмену.ру © 2008
Написать письмо

"Окна в Казани" - интернет-портал об окнах и оконных аксессуарах. Казанская энциклопедия оконного бизнеса. Все виды окон и оконных конструкций, оконный словарь, аналитические обзоры и статьи по окнам, последние новости о рынке окон. База данных производителей, изготовителей и продавцов окон, продажа пластиковых окон в Казани, установка деревянных окон в Казани, ремонт алюминиевых окон в Казани, монтаж мансардных окон и балконов в Казани.

Использование материалов сайта разрешается только при условии размещения активной гиперссылки на сайт "Окна в Казани" (www.okna-kazan.ru) рядом с опубликованным материалом.

"Окна в Казани" - участник сети проектов Бизнесмену.ру
Подробнее о проекте | Размещение рекламы на сайте | Добавить вашу организацию в каталог
Дизайн и разработка сайтов